Опалубка для монолитного строительства: виды, стоимость аренды - отзывы, фото и видео обзор

Опалубка для монолитного строительства – это вспомогательная конструкция, которая придает нужные параметры блокам из железобетона, бетона и различным смесям грунта. Стоит ли покупать такое оборудование или лучше его арендовать: оставляем отзывы, смотрим фото и видео обзор.

Содержание

1. Какие виды опалубки бывают
2. Разновидности материалов
3. Технология монтажа съемной опалубки
4. Этапы строительства по технологии несъёмной опалубки
5. Расчет опалубки фундамента
6. Аренда опалубки
7. Технология строительства монолитного дома
8. Преимущества и недостатки монолитного строительства
9. Видео-материалы на тему
10. Отзывы

 

Виды опалубки и их особенности

Классификация опалубки довольно обширна и сложна и производится по нескольким параметрам:

1. Функциональное назначение (для получения наклонной, вертикальной или горизонтальной поверхности);
2. Конструктивные признаки (крупнощитовая и мелкощитовая, подъёмно-, объёмно- и разборно-щитовая, скользящая);
3. Способ выполнения работ (горизонтально-скользящая, переставная, скользящая).

Опалубки также бывают съёмные и несъёмные. Рассмотрим основные различия этих 2 видов.

Съемная опалубка

​

Съёмная опалубка представляет собой разборно-переставную коробчатую форму для строительства монолитных бетонных конструкций. Этот вид опалубки служит вспомогательным инструментом и подлежит демонтажу после того, как монолитная конструкция полностью сформируется. Такие опалубки довольно быстро монтируются. Этот вид опалубки, в свою очередь, подразделяется по назначению своей конструкции следующим образом.

Опалубка колон

Такую опалубку изготавливают из металлических и деревянных щитов которые стягивают деревянными рейками или хомутами. Для осуществления сопряжения с опалубкой под прогоны или ригеля в верхней части опалубки необходимо сделать специальный вырез. Чтобы точно выставить опалубку под колонну, нужно предварительно вставить в фундамент под колонну специальные деревянные пробки.

Опалубка фундамента

Конструкция фундаментной опалубки может быть произведена из материалов: дерево, пластик или металл. Самая «индустриальная» опалубка, разумеется, металлическая с стоечно-щитовым каркасом. Установка такой конструкции не требует больших усилий, с ней вполне могут справить 4 профессиональных строителя. Пластиковая опалубка хороша для строительства железобетонных колонн, а щитовая деревянная опалубка является самым экономичным вариантом, однако эту конструкцию можно будет применять не больше трех раз.

Несъемная опалубка

​

Несъёмная опалубка состоит из готовых прямоугольных форм, скреплённых специальными деталями. Бетонный раствор заливается внутрь конструкции и застывает, однако опалубка не демонтируется. Несъёмная опалубка обычно применяется для заливки стен и фундаментов.

Щиты для опалубки

​

Довольно обширным вопросом является и обзор щитов для опалубки, которые также делятся на несколько видов:

• Линейные щиты

Используются для возведения опалубки колонн и стен. Выполнены щиты в виде модульной конструкции, так что легко собираются как в вертикальном, так и в горизонтальном положении благодаря блокирующему клиновому замку.

• Угловые щиты

Задача этого вида щитов – создание опалубки прямых углов здания. Угловые щиты, в свою очередь, могут быть классифицированы на внутренние и наружные. Назначение их заключено в самом названии: внутренние щиты нужны для формирования внутренней стороны угла, а наружные – для создания наружной стороны. Чтобы соединить угловой щит с линейным, используются универсальные клиновые замки, о которых речь пойдёт чуть позже. Существуют также шарнирные угловые щиты, которые предназначены для непрямых углов (внутренних и наружных) и используются чаще всего при строительстве лифтовых шахт. Как и простые угловые щиты, они соединяются с линейными с помощью клиновых замков, а чтобы усилить конструкцию, применяется выравнивающая балка.

• Универсальные щиты

Такие щиты можно использовать практически в любых целях. Их применяют в качестве наружного углового щита, а также для опалубки колонн и стен.

Комплектующие для опалубки

Для успешной монтировки опалубки понадобится множество вспомогательных инструментов, таких как замки, кронштейны, подкосы и т.д. Подробнее рассмотрим основные инструменты:

• Подкосы

Данный инструмент применяется да произведения юстировки, то есть стеновая опалубка выставляется в необходимое положение. Подкосы бывают одноуровневые и двухуровневые. Первый вид представляет собой телескопическую конструкцию из 2 труб, а второй отличается двумя точками крепления.

• Замки для опалубки

Замки нужны для соединения щитов опалубки между собой. Практически для каждой разновидности опалубки существует специальный вид замков: клиновый, удлинённый, винтовой, универсальный и т.д.

• Кронштейн

Кронштейны являются основанием укладываемого настила, чтобы организовать удобную рабочую площадку во время строительства. Инструмент состоит из самого кронштейна, а также стойки ограждения, которая в него вставляется.

• Выравнивающая балка

Этот инструмент применяется, чтобы усилить опалубочные щиты и придать жёсткость стыкам щитов. С помощью крана балка позволяет оперативно переместить опалубочную карту к месту назначения.

 

Виды материалов для опалубки

Для производства деревянной опалубки используют дерево, влажность которого не превышает 25 процентов. Элементы конструкции опалубки могут состоять из древесно волокнистых плит, древесностружечных плит либо из досок. Для производства лесоматериалов, в дальнейшем используемых для создания деревянной опалубки, чаще всего применяют лиственные и хвойные породы деревьев.

​

Для сооружения стойки лесов опалубки, высота которой превышает три метра, и для создания прогонов, которые в скором времени будут выполнять поддержку опалубки, чаще всего применяют деревья хвойных пород. Для создания всех остальных элементов конструкции прекрасно подойдут лиственные породы деревьев – ольха или осина. Для создания щитов укрепляющей конструкции под фундамент, состоящих из металла и древесины, применяют березу. Палубу щитов выполняют из водостойкой фанеры или листового стеклопластика.

Чтобы снизить степень адгезии бетона и повысить уровень качества внешней поверхности бетонной плиты, в качестве покрытия палубы целесообразно выполнять покрытие щитов пленками, созданными на полимерной основе.

Для создания металлической укрепляющей конструкции под фундамент используют щиты стали, толщина которых варьируется в пределах полтора-двух миллиметров. Для этой цели может подойти прокатный профиль, так как данная опалубка должна содержать в себе быстроразъемные соединения. Для создания металлических участков деревометаллической опалубки используют также листы стали. Стоит учитывать, что параметры ячеек сетки из металла, которую используют в виде сетчатой опалубки, должен варьироваться в пределах 5х5 миллиметров.

Железобетонные плиты-оболочки представляют собой железобетонную укрепляющую конструкцию под фундамент. Установку таких плит нужно производить до того, как начнется бетонирование. Данные плиты могут быть внешней частью возводимой конструкции или представлять собой монолит.

Армоцементная укрепляющая конструкция под фундамент представляет собой плиты из армированного цемента, толщина которых варьируется в пределах пятнадцати-двадцати миллиметров.

Прежде чем будет нанесен слой бетона, сетку можно изогнуть под любым углом, соорудив таким образом криволинейный профиль для бетонируемой плиты.

Принципы ухода за опалубкой

Чтобы обеспечить оборачиваемость опалубки, за ней необходим специальный уход и регулярная смазка. После каждого оборота поддерживающие элементы (прогоны, схватки, ригели и стойки) и щиты инвентарной опалубки необходимо очищать от остатков цементного раствора. С этой целью можно использовать металлические скребки или щетки. Категорически запрещено использовать для очистки опалубки элементы ударного действия.

Обязательно выполнять смазку элементов опалубки. Стоит учитывать, что смазка не должна на конструкции оставлять маслянистых пятен или ухудшать прочностные качества монолитной конструкции.

 

Технология монтажа съемной опалубки

Опалубка применяется для заливки монолитных конструкций. Она бывает съемная и несъемная. Несъемная опалубка проще в установке, но имеет ряд негативных моментов. Один из наиболее принципиальных – это остаточные элементы в фундаменте или стене. Со временем они начинают гнить и разрушают монолитную конструкцию. Поэтому сегодня актуален вопрос о том, как сделать съемную опалубку.

Разновидности съемных опалубок

Производство съемной опалубки осуществляют как промышленные предприятия, так и небольшие строительные бригады. Для частного строительства применяется съемная опалубка своими руками.
Но сперва нужно определится с исходными материалами. Он бывает:

• из ДСП,
• из фанеры,
• из пластика,
• из досок.

Любой из этих видов имеет одинаковую конструкцию. Опалубка состоит из:

• щита,
• опоясывающего каркаса,
• подпорных балок.

Съемная опалубка для монолитного строительства делится еще и по видам работ, для которых применяется:

• фундамента,
• стен,
• перекрытий.

Хотя конструкция в каждом из вариантов будет иметь один и тот же набор элементов, технологии монтажа заметно отличаются. Поэтому, для каждого вида работ делается своя опалубка.

Монтаж опалубки для фундамента

Съемная опалубка для фундамента делается проще всего. Для этого понадобится:

1. деревянные доски 0,2х50 см,
2. балки 5х5 см.

Если найти доску с шириной 50 см не получится, то можно набрать из нескольких более узких полотен. Слишком толстые доски использовать не рекомендуется, так как это утяжелить конструкции. В результате понадобиться больше опорных балок.

Приступаем к строительству опалубки. На первом этапе делаем щит. В зависимости от размеров фундамента, определяем его высоту. Верхние края щита должны на 5 см выше, чем фундамент. В длину щит делается от 40 до 60 см. Слишком длинные щиты сложно фиксировать. Учтите, что опалубка должна четко формировать границы фундамента. Поэтому длинна щита формируется исходя из размеров фундамента. Монтаж щита:

1. отпилить полотно нужной длинны,
2. набрать высоту щита несколькими полотнами,
3. соединить полотно с наружной стороны балками,
4. балки установить перпендикулярно полотну и прикрутить саморезами.

Операцию повторять до достижения нужного количества щитов. Важно, опалубка устанавливается с двух сторон, щиты делаются сразу на обе. Если позволяет время, можно сэкономить и сделать щиты только для одной стороны фундамента. Выбирают более длинную. Таким образом заливка происходит постепенно. Но, если вы заказали машину с заполняющей основой, то опалубка должна быть установлена по всему периметру.

Далее щит связывается опоясывающим каркасом. Для этого нужно:

1. подготовить балки 5х5 см,
2. прикрепить их саморезами параллельно полотну.

Делают два пояса. Нижний, на высоте 10 см от земли, служит основным упором и не дает растекаться основе заливки. Верхний является основанием для подпорок. Делается на высоте 40 см от земли.

Подпорки упираются в верхний пояс и устанавливаются под углом. Они надежно препятствуют расхождению опалубки. Их устанавливают по 2-3 шт, на щит, в зависимости от толщины фундамента.

Строительство стен при помощи съемной опалубки

Технологии монолитного строительства активно развиваются. Построить дом из съемной опалубки и шлакобетона быстро, дешево и не требует соблюдения сложных нормативов. При выполнении данной работы важно правильно сделать съемную опалубку для стен.

Стены, в отличии от фундамента, должны быть максимально гладкими. Поэтому набирать щит для нельзя. Из цельных материалов эксперты рекомендуют:

• пластик,
• ламинированный ДСП.

ДСП очень надежный и практичный материал, с которым легко и удобно работать. Лист можно разрезать на удобные куски, из которых будут сформированы щиты. Применение такой конструкции позволит сэкономить на строй материалах, но не даст идеально ровных стен. В местах соединения щитов будут небольшие наплывы заполняющей основы. Эти изъяны прячутся при помощи декоративной штукатурки или «шубы».

Монтаж опалубки делается точно также, как и в случае с фундаментом.

Если планируется делать стены под покраску, то выбор за съемной пластиковой опалубкой. Эта технология позволяет бесшовно заливать любые по размеру поверхности. Пластиковые опалубки производятся промышленным способом и стоят достаточно дорого. Для того, чтобы изготовить их в домашних условиях понадобятся:

1. наборные пластиковые панели,
2. П-образный профиль,
3. деревянные балки 5х5 см.

Для работы используем 4-х метровый профиль. Даже если высота стен будет меньше 3-х метров, обрезки профиля пойдут на опоясывающий каркас. Профиль устанавливается каждые 30 см. Для того, чтобы определить сколько его нужно: длину стены в метрах делим на 0,3.

Далее, с внутренней стороны набираем на профиль пластик. В скрытой части панель прикручиваем шурупами к профилю. Когда фиксируем следующую пластину, она прячет шуруп. В итоге получается бесшовное соединение. Если длинна стены больше 6 м, то панели фиксируются в разброс. Это позволяет избежать шва в местах соединений.

С внешней стороны горизонтальный профиль связывается между собой перпендикулярно. Для этого понадобятся обрезки. Их края загибаются таким образом, чтобы образовавшийся изгиб удобно было прикрутить к несущему профилю. Укрепляющий пояс делается на высоте 10 см от земли, и далее каждые 50 см.

На высоте 40 см от верхнего уровня опалубки закрепляется опорная балка. Она ставится в распорку и поддерживает конструкцию. Балки необходимо установить каждые 30 см. Иногда балки заменяют стяжными винтами, это упрощает конструкцию, но в основе остается изоляция. После извлечения винта образовывается полость, которая активно разрушает стену.

Стена из бетона или шлакобетона должна заливаться сразу вся целиком. Частичное выполнение работ не допускается, так как это значительно понизить эксплуатационные характеристики. Для экономии стены заливают по очереди.

Строительство перекрытий при помощи съемной опалубки

В монолитном строительстве используют два типа перекрытий:

1. железобетонные плиты,
2. наливные конструкции.

Использование плит требует привлечения специальной тяжелой техники. Поэтому применяют съемную опалубку перекрытий. Такая конструкция должна быть максимально надежной, но в то же время легкой. Для этого понадобиться:

• фанера толщиной не менее 6 мм,
• балки 5х5 см,
• балки 10х10 см или металлические колонны.

Фанера лишь слегка уступает ДСП в прочности, но значительно легче. В отличии от дерева, на съемной опалубке из фанеры не будет больших швов, через которые прокапывает заполняющая основа. Кроме того, для заливки перекрытия не нужно делать обратные щиты.

Технология установки опалубки:

1. сделать из балок 5х5 см каркас по периметру первого этажа, верхний край балки должен быть на уровне начала перекрытия,
2. прикрепить к каркасу балки 5х5 см таким образом, чтобы получилась основа для фанеры,
3. при помощи балок 10х10 см установить опоры, на расстоянии 2 м друг от друга,
4. разметить листы фанеры и вырезать щиты,
5. установить фанеру на каркас.

В стену заводятся металлические профиля, на которых держится перекрытие. Поэтому не нужно делать борта для заливки. Важно, чтобы перекрытие было хорошо армировано. Если предполагается строительство двух и более этажного дома, то металл должен на 10 см выступать за пределы стены. Он послужит основанием для установки обрешетки на следующие этажи.

 

Этапы строительства по технологии несъёмной опалубки

Все этапы строительства по технологии несъёмной опалубки характеризуются быстротой и простой исполнения. Выбрав эту технологию Вы получите надёжный дом в более короткие сроки и с меньшими затратами в отличие от традиционных способов строительства.

Выделяют несколько основных этапов строительства по технологии несъёмной опалубки:

• создание фундамента;
• возведение стен;
• установка дверных и оконных проёмов;
• монтаж перекрытий;
• монтаж кровли;
• подключение коммуникаций;
• отделка стен.

Ниже подробно рассматривается каждый этап строительства.

Создание фундамента

По сравнению с обычными способами строительства фундамент, сделанный по технологии несъёмной опалубки менее массивный. Не смотря на это он обладает высокой прочностью и выдерживает вес стен монолитного дома. Из-за меньшего размера фундамента процесс его установки проще и быстрее, а также экономичнее в отличие от традиционных видов строительства. Фундамент устанавливается на монолитное железобетонное основание. Толщина основания определяется исходя из характеристик грунта и будущей нагрузки от здания. При возведении фундамента на его поверхности оставляют выступающую арматуру, которая служит в дальнейшем для присоединения стен.

Возведение стен

Самым первым этапом при возведении стен с помощью технологии несъёмной опалубки является установка первого ряда блоков по периметру фундамента. В блоках имеются прутья горизонтальной арматуры. Скручивая их с прутьями вертикальной арматуры фундамента соединяют опалубку с фундаментом. Соседние ряды стеновых блоков соединяются скобами. Это предотвращает вытекание бетона из опалубки. После установки несъёмной опалубки (обычно высотой 1 метр) в полученную форму заливают бетон. Затем вновь устанавливаются блоки, и заливается бетон.

Установка дверных и оконных проёмов

Для установки дверных и оконных проёмов в несъёмной опалубке применяют специальные «П-образные» блоки. Название полностью отражает вид блока, который представлен в виде перевёрнутой буквы «П» и снизу является глухим, то есть имеет дно. Эта конструктивная особенность блока позволяет создавать перемычки над дверными и оконными проёмами. Перед заливкой бетонного раствора в блоки, в местах проёмов подкладывают доску на всю длину окна или двери, а также ставят подпорки, тем самым обеспечивая прочность конструкции и защиту от протекания бетона.

Монтаж перекрытий

Для монтажа перекрытий по технологии несъёмной опалубки используются специальные потолочные блоки. На верхний слой опалубки устанавливаются две балки. На них закрепляются потолочные блоки и соединяются между собой замками. В итоге получается сплошная поверхность для заливки бетонного раствора. После этого укладывается арматура в отделения блоков, и их бетонируют.

Монтаж кровли

Монтаж кровли происходит схожим образом, что и в традиционных способах строительства. На самом верхнем ряде монолитных стен устанавливают блок перемычку и оставляют отверстия под стропила. В отверстия устанавливают крепления для кровельных стропил – анкеры. После этого к верхнему ряду опалубки крепится мауэрлат со стропилами.

Подключение коммуникаций

В случае строительства монолитного дома по технологии несъёмной опалубки удобно проводить системы водопровода и канализации на самом раннем этапе возведения стен, монтируя их непосредственно до бетонирования. Этот способ является более простым по сравнению с традиционной установкой. Электропроводку также легко устанавливать в стены монолитного дома. Для этого в слое утеплителя прорезаются специальные каналы, в которых будет размещена проводка. Это дешевле и проще по сравнению с обычными стенами, так как для этого достаточно разрезать ножом слой утеплителя, а потом произвести внутреннюю отделку стен.

Отделка стен

Стена дома, построенного по технологии несъёмной опалубки, представляет собой слой армированного бетона с двух сторон покрытого утеплителем. Поэтому следует уделить особое внимание отделке стен, чтобы не повредить утеплитель. Например, если требуется оштукатурить внешние стены здания, то необходимо применять специальные строительные смеси и производить армирование. При установке дополнительных материалов на внешние стены надо на этапе возведения стен установить крепежи — это позволит упростить процесс облицовки или монтаж сайдинга. В случае отделки внутренних стен можно применять все отделочные материалы.

 

Расчет опалубки фундамента

Все в первую очередь зависит от выбранного материала.

​

Итак, приведем пример «классической» деревянной опалубки. Стандартом длины покупной доски принято считать 6 метров, ширина помет быть 100-150 мм, толщина не менее 25мм. Теперь периметр фундамента делим на длину доски (6), а высоту делим на ширину доски (0.10-0.15),полученные результаты перемножаем и узнаем количество необходимых досок. Для справки в среднем 1м.куб может содержать от 42 (ширина 100мм) до 64 ( при 150мм) досок. Цена за 1 куб составляет 5300-6500 рублей. К цене на саму опалубку стоит добавить стоимость бруса для ее крепления и распорок для усиления, что может составлять в различных случаях дополнительные 3000-4000 руб.

Металлическая. Высчитывается по тому же принципу что и деревянная исходя из параметров листа 1*1500*2500 мм. Продается весом по цене от 36000-38000 руб/тонна.
Опалубка из пенополистирола должна высчитываться специалистом исходя из плана фундамента. При сложных узлах цена будет не намного ниже металлической. А если проект очень замысловат, то и в процессе монтажа вам может понадобиться помощь профессионала.

Не стоит забывать, что к любой из видов опалубок стоит добавить стоимость расходных материалов: гвоздей и скоб, арматуры и распорок. Также нужно учесть применения дополнительного инструмента, который возможно придется приобретать.

Совет: Самым экономным (вопреки устоявшемуся мнению и если конструкция фундамента позволяет) не задаваться вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, а просто взять ее в аренду на ближайшей строительной площадке. Это сбережет вам время и силы и поможет избежать некоторых ошибок.

 

Аренда опалубки

Как отмечают специалисты, эпоха панельного домостроения постепенно уходит в прошлое – ее настойчиво вытесняет технология монолитного строительства. Монолитные работы производятся с использованием дорогостоящих опалубочных систем, поэтому проблема выбора между приобретением опалубки в собственность и ее арендой актуальна для многих подрядчиков. В каких случаях и на каких условиях арендовать опалубку все же выгодней? Ответить на этот вопрос нам помогут профессионалы строительного рынка.​

Покупать или арендовать?

При строительстве зданий требуются опалубочные системы разных видов — для стен и перекрытий, для колонн и образования криволинейных поверхностей и т.д. Их приобретение в собственность выгодно далеко не всегда.

По оценкам специалистов, для возведения дома общей площадью около 20 000 м² комплект необходимого опалубочного оборудования иностранного производства обойдется примерно в 500 000 евро, а опалубка, произведенная в России, — в 200-250 000 евро. Вложение таких средств целесообразно лишь для тех предприятий, которые осуществляют строительство в больших объемах: затраченные на опалубку средства могут окупиться только при возведении второго или третьего здания.

Аренда привлекательна для небольших строительных компаний, для которых другого способа выжить в условиях высокой конкуренции просто не существует. Для крупных организаций аренда опалубки также может представлять интерес, например, если возникает необходимость возведения постройки с нестандартными архитектурными решениями.

Следует заметить, что аренда опалубочных конструкций не только позволяет значительно сэкономить на их полной стоимости, но и решает другие сопутствующие вопросы. В частности, пропадает необходимость транспортировки опалубки на объект и поиска запасных частей: как правило, доставкой материалов на стройплощадку и их техническим обслуживанием занимается арендодатель. Также не нужно содержать складские помещения для хранения опалубочного оборудования.

Справка
Средняя рыночная стоимость аренды опалубки на текущий момент — около $15 в месяц за 1 м² рабочей поверхности, что примерно на порядок дешевле покупки новой и существенно дешевле покупки б/у опалубки (такая опция сегодня тоже достаточно популярна). В едином комплекте арендатору также предоставляется набор специального оборудования — универсальных вилок, струбцин, стоек, ограждающих устройств. Для точного расчета необходимого количества оборудования арендатор должен предоставить арендодателю проект будущего здания, на основе которого вычисляются и определяются типы конструкций для монолитных работ.

Еще не так давно арендовать щиты для заливки бетона напрямую у крупнейших производителей было довольно проблематично. Однако в последние годы эта ситуация постепенно меняется к лучшему. Если до кризиса интересы поставщиков оборудования были нацелены на продажу, то сейчас их приоритеты смещаются в пользу аренды, что и понятно: не каждый подрядчик сегодня сможет приобретать опалубку в собственность.

На что обратить внимание?

Прежде всего — на качество арендуемых опалубочных систем, от которого зависит и качество бетонных конструкций, а следовательно, — и всего монолитного здания в целом. В первую очередь необходимо обращать внимание на такие свойства опалубки, как прочность, отсутствие деформаций под воздействием рабочих нагрузок, оборачиваемость, минимальные временные затраты на монтаж/демонтаж.

Неотъемлемым элементом опалубки является фанера. Многие известные европейские производители уделяют этому материалу самое пристальное внимание. Так, например, компания PERI в своих системах применяет ламинированную березовую фанеру, которая позволяет получать ровную поверхность бетона.

Мнение специалистов

«Известно, что береза — твердое дерево, которое имеет уникальные прочностные характеристики, так востребованные в монолитном строительстве, — добавляет Андрей Кобец, менеджер по развитию продукта группы «СВЕЗА», мирового лидера по производству березовой фанеры. — В опалубочных системах к фанерным щитам предъявляются повышенные требования: они должны быть влагостойкими, выдерживать 50-100 циклов применения (в зависимости от типа опалубочных систем), не бояться химических и термических нагрузок».

По мнению Ирины Шатухиной, менеджера компании «Альфа», специализирующейся на продажах стройматериалов, лишь березовая ламинированная фанера в полной мере отвечает всем существующим требованиям и может эффективно использоваться в монолитном строительстве.

К сожалению, сегодня на российском рынке присутствует большое количество продукции китайского производства, которая не обладает необходимыми качественными характеристиками. Китайская фанера, произведенная, главным образом, из тополя (обычно, береза – только во внешних слоях плиты), как правило, не проходит 5 циклов использования, что минимум в 3 раза меньше среднего показателя для фанеры российского производства. При этом фанера китайского производства стоит дешевле российской примерно в 1,6 раза, то есть в пересчете на стоимость 1 цикла использования такая палуба обходится дороже.

Cтроитель, применяя такую опалубку, сталкивается с проблемами в процессе заливки монолитных конструкций. «Фанера из мягкой древесины (хвойных пород или тополя) стоит дешевле, но, ввиду низкой устойчивости к нагрузкам, стоимость 1-го цикла использования составит примерно 4000 рублей. Качественная фанера, все слои которой представляют собой 100%-й березовый шпон, может использоваться до 15-20 раз, а стоимость цикла почти в 2 раза ниже — 2133 рубля», — комментирует Олеся Квиркваиа, руководитель отдела продаж «Первой опалубочной компании».

Фанеру, внешние слои которой изготовлены из березового шпона, а внутренние — из китайского тополя, иногда выдают за 100%-ю березовую фанеру, На практике такой материал существенно уступает оригинальному продукту из березы и не может служить в качестве его полноценной замены.

«По нашим оценкам, доля китайских производителей фанеры в России уже превысила 25% и продолжает расти, — говорит Юлия Ермакова, руководитель отдела маркетинга группы «СВЕЗА». — Это приводит к вытеснению российского качественного продукта из строительного сегмента и замещению его китайским. Проводя интервью с российскими строителями, мы слышим о том, что фанера китайского производства неровная, быстро набирает влагу и разбухает, расслаивается и даже трескается зимой».

Как мы уже отмечали, качество важно для арендодателя не в меньшей степени, чем для арендатора. Поскольку срок службы опалубочной фанеры в любом случае ограничен количеством циклов ее использования, а арендная плата взимается повременно, то всегда есть вероятность, что арендатор вправе потребовать ее замены до истечения срока аренды. Чем больше циклов использования может выдержать фанера, тем такая вероятность меньше. Кроме того, у арендодателя появляется возможность сделать арендатору предложение, более конкурентоспособное по стоимости.

Выбирая опалубочное оборудование, лучше отдавать предпочтение продукции известных производителей. При покупке его стоимость может быть намного выше и оказаться попросту «неподъемной» для строительной компании, а вот стоимость аренды будет отличаться не так уж и сильно, поэтому здесь на первый план выходят надежность и ремонтопригодность.

Условия аренды — еще один немаловажный фактор. Например, серьезные поставщики дают гарантию на предоставляемую в аренду опалубку, в некоторых случаях действует также опция страховки.

Интересный вариант — аренда с возможностью последующего выкупа. Это шанс для заказчика опробовать оборудование в работе, чтобы принять решение о целесообразности покупки. Сумма арендных платежей учитывается при совершении сделки купли-продажи. При этом у арендатора всегда остается возможность вернуть оборудование, если возникает такая необходимость.

Итак, аренда опалубки — оптимальный вариант для многих предприятий, занимающихся монолитным строительством. Однако при выборе опалубочных систем необходимо уточнять технические характеристики предлагаемых конструкций и тщательно взвешивать все плюсы и минусы используемых в них материалов.

 

Технология строительства монолитного дома

• Перед тем как начинать строительство монолитного дома необходимо расчистить территорию, подготовив строительную площадку.
• Затем происходит установка металлического каркаса из арматурных прутьев. Каркас монтируется по форме запланированного здания. Он является основным элементом монолитных стен, так как отвечает за прочность и долговечность сооружения.
• После того как был установлен каркас здания, строится опалубка здания из любого материала. Опалубка имеет внутренний воздушный проем, в который и будет заливаться бетон.
• Раствор цемента для заливки имеет обычный состав, использующийся для строительства стен. Он заливается по 50 см в опалубки и прессуется вибратором.
• Застывает бетон в теплое время года в течение нескольких дней. В холодное же время года его необходимо прогревать.
• После того как стены застыли, опалубки снимаются. Для полного закрепления стены должно пройти три недели. Затем можно начинать отделку дома.
• Так как бетон не обладает тепло и звукоизоляционными свойствами его чаще всего обшивают минеральными утеплителями. Для отделки фасада дома можно использовать различные облицовочные материалы.

Строительство монолитного фундамента

Фундамент для дома так же может строиться монолитным способом, при этом такой вариант подойдет для тех домов, где не планируется подвал или цокольный этаж.
Изначально, с помощью экскаватора, вырывается котлован до несущего грунта. Для предотвращения сдвига фундамента подземными водами устанавливается дренажная система. После чего выстилается на всю площадь фундамента геоткань и выкладывается слой песка, пропитывается водой, и прессуется. Песок покрывается снова слоем геоткани и засыпается щебнем. Он тоже тромбуется. На всю площадь укладывается армированная сетка, возводится, по периметру фундамента, опалубка и заливается бетоном. Цементный раствор должен быть высокого качества.
Во время заливки бетон прессуется вибратором (для бетона), который удаляет пузырьки воздуха. Через несколько дней опалубки можно снимать, но фундамент полностью обретет крепость только после 3 недель. Монолитное строительство частных домов это инновационный процесс, требующий определенных знаний и правильных расчетов. Именно поэтому его стоит доверять специалистам в этом направлении.

 

Монолитное строительство: плюсы и минусы

Наверное, нет таково вида строительства жилья, которое бы не имело некоторых недостатков. Тем не менее, монолитный принцип возведения домов имеет массу преимуществ:

• На первом плане – целостность конструкции, следовательно, увеличенная прочность сооружения по сравнению с домами, собранными из отдельных деталей (например, бревен или кирпичей). Если произойдут грунтовые сдвиги вследствие землетрясения, монолитный дом окажется устойчивее кирпичных и деревянных собратьев.
• Высокая скорость строительства. Залить бетон можно гораздо быстрее, чем выполнить кирпичную кладку.
• Нет особых требований к грунту, а также к температуре и влажности воздуха во время строительства.
• Высокая степень сохранения тепла благодаря бесшовной технологии.
• Относительно низкая стоимость материалов.
• При использовании облегченного раствора с опилками, керамзитом, перлитом и т.д. пропадает необходимость в мощном фундаменте.
• Разнообразие отделки и теплоизоляции стен.

Недостатков также хватает, и все они касаются, в основном, инструментов и материалов для строительства. Например, возведение монолитной конструкции не обойдется без бетононасоса – специального аппарата для заполнения раствором опалубочных форм. Его аренда – более экономичный вариант, чем приобретение.

Некоторые сложности возникают при устройстве перекрытий: для сооружения плиты потребуется возведение строительных лесов и специальных подпорок.

Вариант с несъемной конструкцией требует улучшенной вентиляции жилья, иначе в доме не избежать повышенной влажности. Также необходима дополнительная штукатурка – пенополистирол при горении выделяет опасные вещества.

Несмотря на минусы, многие берутся за строительство недорогого монолитного жилья по причине его устойчивости, прочности и стабильности.

 

Видео по теме

Источники информации:

• https://opalubka-tut.ru/
• https://moifundament.ru/instrumenty/vidy-opalubki-dlya-monolitnogo-stroitelstva.html#oglavlenie0
• https://recn.ru/texnologiya-montazha-semnoj-opalubki
• https://www.pst-system.ru/abs-systems/nesemnaya-opalubka-abs/etapy-stroitelstva
• https://profibrus.ru/kak-pravilno-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta-svoimi-rukami.html#8
• https://library.stroit.ru/articles/opalubka2/index.html
• https://nagdak.ru/stroy/189-monolitnoe-stroitelstvo#tehnologiya-stroitelstva-monolitnogo-doma
• https://www.baurum.ru/go/monolitnoe-stroitelstvo-osobennosti-tehnologii/#i-6

 

Отзывы про опалубку для монолитного строительства

Алексей:
"Пострил дом из несъемной опалубки в Сочи. Второй дом я бы наверно не стал строить. Вот что хочу рассказать. Положительных моментов много. Теплый, сырости нет. У меня вентиляция в каждом помещении. Изначально может деньги вы и сэкономите. На отделке потратитесь. Как пишут продавцы что плитку вы сразу клеите на пенопласт, это не правда. Вначале шлифуете, ров няете стены,клеите сетку на дорогой клей, потом штукатурите впадины, потом клеите плитку. Идеально выложить стены не получится. Внутри будете клеить гипсокартон а потом шпаклевать. То же не дешево. Окна нужно устанавливать на СПЕЦИАЛЬНУЮ ПЕНУ для пенопласта. Обычная пена не прилипает. Фасад Вам придется то же местами штукатурить т. как стены завалятся при заливке на 1-3 см. Кому как сделяют. Короче один головняк при строительстве. Лучше постройте из шлакоблоки или кирпича. Потом приклейте пенопласт. Перекрытия я заливал то же на пенопласт. Вот это замечательно. На фанеру не потратился. Пошпаклевал потолки с сеткой и покрасил. Нет проблем."

Евгений:
"Добрый день, Я живу в доме с несъемной опалубкой из пенополистирола 4 года (на Урале г.Пермь) зимы холодные, а в доме при малых затратах на отопление тепло. Летом прохладно так как дом термос. не отдает тепло зимой и не берет его летом.
Стены не скрипят, разница температур на пенополистирол очень минимальна тысечные доли на квадратный метр."

vit3305:
"Это, конечно, моё личное мнение, но всё же думаю строительство домов по этой технологии имеет ряд недостатков. Я в своё время хотел применить эту технологию. Но поинтересовавшись у людей, строивших дома с несъёмной опалубкой, решил отказаться от этой затеи. Основная причина - если вы будете заливать бетон быстрыми темпами, то опалубка начнёт "плыть" от тяжести бетона. А это значит увеличение сроков строительства. Второе - не очень удобно производить отделочные работы. Т.к с внутренней стороны будет пенополистирол, то придётся его чем нибудь закрыть. Опять же лишние неудобства."

Источники отзывов:

• https://vsvoem-dome.ru/dom-iz-nes-emnoj-opalubki-iz-penopolistirola/
• https://forum.derev-grad.ru/doma-iz...opalubka-iz-penopolistirola-otzyvy-t2488.html

 

Бригада, которая строила мне дом, использовала деревянную опалубку, вот не знаю, из какого дерева. После того, как стены высохли, ее убрали, а снаружи наклеили пенополистирольные плиты. Дом получился теплый, сырости не наблюдаю. А изнутри у меня стены обшиты гипсокартонном.

 

Я консультировался со специалистами, мне посоветовали строить дом с помощью съемной опалубки, потому, что, не желательно использовать пенопласт внутри дома. Знаю, что ребята брали пластиковую опалубку напрокат, в какой-то крупной строительной конторе. С внешней стороны дом утеплен минеральной ватой, отштукатурен и покрашен. Зимой у нас тепло, летом прохладно. Я домом доволен.

 

Да, лишний раз лучше пенопласт не применять, все-таки он небезопасен для здоровья

 

Решил сделать опалубку себе из пенопласта, но пожалел об этом много раз. Во-первых, материал не пожаростойкий, во – вторых он не прочный, в третьих внешне не сильно привлекательный. Что касается цена то да она вполне приемлемая можно сказать даже низкая, но все основные свойства этого материала перечеркивают все в отрицательную сторону. Так что теперь буду искать другой материал, чтобы сделать свой дом гораздо безопаснее и красивее. Не советую применять пенопласт, если не хотите всю жизнь, потом исправлять недочеты при его эксплуатации. Сегодня существуют много других строительных материалов, которые можно использовать и многие из них по доступной цене. Какие именно? Я советую почитать о них на этом форуме, здесь вы найдете много полезной информации для себя.

 

Мы летом миницех сооружали своими силами, схема нешаблонная, под отдельные строения опалубку еле отыскали. Арендовали в одной фирме , у них помещение по столичному шоссе, а контора в Санкт - Петербурге.Форма практически любая есть- под основы, стенки, всевозможных конфигураций. С размерами если проблемы, то могут помочь подобрать под себя. И вообще-то, выигрышно, что арендовать можно. Мы вот сделали строительные работы, так она нам и не надобна более.

 

Жилищное строительство, темпы которого хотя и несколько снизились, ведется довольно активно. Увеличение количества новостроек – заслуга инновационной технологии монолитного домостроения, при этом качество и долговечность строения во многом зависит от того, насколько правильно сделана опалубка для монолитных стен.

Строители используют различные технологии, при этом нельзя дать однозначный совет, какой материал и тип конструкции использовать. Если речь идет о масштабном строительстве, то лучшим выходом из ситуации является промышленная опалубка для монолитного строительства. Стоит она дорого, поэтому для индивидуальных застройщиков вряд ли подходит.

Если вы не профессиональный застройщик, не стоит тратиться на дорогостоящие конструкции, ведь можно сделать все самому. Я лично для этого использовал материалы, которые лежат буквально под ногами. Пригодились старые доски, деревянные планки и все, что было в подвале. Да, забыл сказать – я строил гараж, поэтому мог себе позволить такой эксперимент. Если же вы решили строить дом, где нагрузка на фундамент значительней, использовать желательно профессиональную опалубку, которую можно взять, к тому же, в аренду.

 

Сегодня встречаются многочисленные виды опалубки для фундамента, при этом некоторые «горе строители» и вовсе заливают бетон в землю. Я лично такое видел не раз, и считаю, что это явное нарушение всех стандартов. Каким бы плотным не был грунт, использование жесткой конструкции обязательно. К слову, многие строители за долгие годы работы так и не узнали, какие виды опалубки бывают, и какие материалы для ее изготовления используют. Проведенный мной опрос говорит о том, что деревянная «классика» используется в 80-90% случаев.

 

Задумав строительство своего загородного домика, я постарался учесть все, но в каждом деле есть свои подводные камни. Сегодня несъемная опалубка пользуется невероятным спросом, о чем говорят целые поселки, возведенные по этой технологии. Выполняя монтаж несъемной опалубки, я даже не задумывался, какие последствия это может иметь, ведь еще доподлинно неизвестно, насколько вреден пенополистирол для здоровья. Все знают, что утеплять дома пенопластом изнутри не желательно, и теперь я знаю почему – на даче постоянно влажно, поэтому постоянно приходится проветривать помещение. Такая опалубка для монолита не самая лучшая (по моему мнению), хотя для строительства промышленных и коммерческих зданий – это неплохой вариант.

 

Основой любого строения является фундамент, к возведению которого предъявляются особые требования. От вида фундамента, соответственно, зависит и вид используемой опалубки, призванной удерживать тяжелый бетон и придавать ему нужные формы. Раньше использовалась исключительно съемная опалубка, но сегодня ее место все чаще занимают несъемные конструкции из пенопласта.

К слову, я не считаю, что было бы логично использовать тип опалубки для устройства классического ленточного фундамента для загородного одноэтажного дома. Нагрузка на фундамент и без того не самая высокая, поэтому лично я рассматривал виды съемной опалубки. Интересовал больше материал, из которого она изготавливается. В моем случае выбор пал на дерево, а причина такого выбора банальная – низкая стоимость, особенно в сравнении с металлическими и алюминиевыми конструкциями. Их даже профессионалы используют нечасто, а для разового строительства это и вовсе недопустимая роскошь, ведь все, что надо для ее изготовления, лежит под ногами.

 

Сложно представить жизнь современного человека без интернета и вездесущей рекламы, но иногда из массы ненужной информации хочется выбрать, действительно, полезные советы. Мне вот сейчас нужна аренда опалубки, накидайте отзывы без рекламы, пожалуйста. Если у вас есть, что предложить, приложите к сообщению фотографию. Меня интересует промышленная опалубка для монолитных конструкций, а не своими руками собранная конструкция. Услуги посредника также оплачиваются.

 

Передо мной некогда стояла дилемма – я никак не мог выбрать, какая опалубка для монолитных работ лучше. Вопрос этот стоял особо остро потому, что нужна она была не для разовых работ, а для постоянного использования. Естественно, нужна была удобная и одновременно прочная конструкция, способная служить долгие годы. Лучше один раз переплатить, чтобы затем не переплачивать постоянно.

Я даже не рассматривал деревянные конструкции, так как они служат недолго, как правило. А вы пробовали вынимать их из уже залитого фундамента? Скажу честно – не лучшее занятие, неприятное впечатление вызывает и вид стен, залитых с ее помощью. В большинстве случаев без серьезной обработки поверхности штукатуркой не обойтись. Опалубочные технологии не стоят на месте, и я свой выбор сделал в пользу пластика. Такая опалубка не только прочная, но и гладкая, к тому же между соседними листами не образуется щелей, а это к вопросу экономии.

 

Несмотря на развитие технологий, человечество до сих пор не придумало ничего лучше, чем съемная опалубка для стен. Несъемные конструкции, конечно, наступают «на пятки», но от них даже профессиональные строители все чаще отказываются. Конечно, они выглядят идеально, и при монтаже не нужны распорки для монолитного строительства, портящие внешний вид конструкции. Мне лично, между тем, более привычными являются деревянные «многоразовые» конструкции. Лучше залить бетон в такие формы, а затем просто утеплить стену снаружи пенопластом. По крайней мере, так будет безопасно.

 

Производители конструкций, используемых при возведении монолитных строений, предлагают разные виды опалубки, выбирать которые нужно в зависимости от того, что мы будем заливать. Элементы опалубки для монолитного строительства представлены в большом многообразии, но большая роль отводится в этом случае изобретательности самих рабочих. Строители порой предлагают настоящие «шедевры», и вы сами можете убедиться в этом, глядя на многочисленные фото, выкладываемые в интернете. Я вот для заливки колонн, к примеру, использовал картон – очень удобно, как оказалось. Подобных технологий, я думаю, достаточно.

 

Какие бы виды опалубки не предлагались, чаще всего предстоит общаться с «классикой жанра» - опалубкой, изготовленной из досок или фанеры. Технология установки опалубки в этом случае простая, а последовательность работ стандартная – сбиваем конструкцию, в соответствии с размерами стен или фундамента, делаем армированный пояс, скрепляем конструкцию поперечными распорками и металлическими стяжками, заливаем бетоном и оставляем до полного высыхания бетона. Затем снимаем опалубку, очищаем ее и оставляем до следующего раза.

При бережном отношении можно использовать конструкцию долго, а если вам она больше не понадобиться, можете разобрать и использовать доски по своему назначению. Мне лично они пригодились для монтажа строительных лесов. Их я сейчас сдаю в аренду, к слову.